Wymiana płytek ceramicznych >

Wydaje się, że wymiana starych płytek ceramicznych na nowe nie powinna sprawiać większych problemów . Tymczasem często prace się przedłużają i przekraczają zaplanowane koszty.

Najczęściej decydujemy się na wymianę płytek ceramicznych, gdy są one popękane, mają odpryski szkliwa, odspajają się od podłoża, a ich spoiny się  wykruszają . Mogły się nam również znudzić.
Mamy do wyboru usunięcie i wykonanie od nowa wykończenia ścian i podłóg, lub też ułożenie nowego na starym . Decyzje o tym, które rozwiązanie będzie dla nas lepsze, należy dobrze przemyśleć . Skucie płytek ceramicznych często wiąże się z dużymi kosztami . Oprócz zakupu nowych materiałów, trzeba przecież zapłacić za usunięcie starego wykończenia ( cena 15 - 30 zł/mk ) i jego wywiezienie . Niejednokrotnie po usunięciu okładziny należy również odpowiednio przygotować podłoże  (nawet 16 - 29 zł mk ) pod nowe płytki . Jest to kłopotliwe , ponieważ wydłuża czas trwania prac. Przez to z remontowanych pomieszczeń ( zazwyczaj kuchni łazienki i toalety ) trudno jest korzystać lub są one zupełnie wyłączone z użytku .
Położenie nowych płytek ceramicznych nie zawsze się musi wiązać ze zrywaniem starej glazury i terakoty.
Można je pozostawić i na tym podłożu ułożyć nowe wykończenie . Jest możliwe dzięki użyciu nowoczesnych zapraw klejowych . Takie rozwiązanie znacznie skraca czas trwania prac remontowych, eliminuje konieczność kucia i uwalnia od problemów, co zrobić z gruzem . Trzeba jednak pamiętać, że jeśli zamocujemy nową okładzinę na starej, poziom podłogi podniesie się o mniej więcej 1,5 cm, a grubość ściany zwiększy się około 1 cm.

RÓWNE I MOCNE PODŁOŻE 
Zanim po usunięciu starych płytek ułożymy nowe, trzeba ocenić stan podłoża, czyli muru i tynku na ścianach oraz wylewki betonowej (jastrychu ) na podłodze . Od tego zależy trwałość nowego wykończenia . Gdy powierzchnia nie jest wystarczająco równa i mocna, trzeba ją odpowiednio przygotować. Po skuciu starych płytek , ściany i podłogi są zwykle pokryte warstwą kurzu i cementu . Przed kolejnymi pracami należy je dokładnie oczyścić .

ŚCIANY
Jeśli stary tynk mocno przylega do muru , możemy go zostawić , wyrównując jedynie ubytki zaprawą naprawczą lub tynkarską . Gdy podłoże jest słabe - pyli się i kruszy - nie można na nim położyć płytek. Należy skuć stary tynk i nałożyć nowy , cementowo - wapienny . Nie trzeba go zacierać na gładko - zaprawa mocująca płytki lepiej przyklei się do chropowatej powierzchni . Jeśli na nie do końca wyschniętym tynku położymy płytki , mogą pojawić się na nich rysy i pęknięcia.

PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE
Gdy podłoże jest słabe , a ściany nie trzymają pionu , wygodniej , szybciej i taniej jest zastosować zielone płyty gipsowo - kartonowe, oznaczone symbolem H2. Są one dostępne w grubościach  : 6,5, 9,5, 12,5
Płyty mocuje się do ścian na zaprawę klejową maksymalnie o grubości !,5 cm. Jedynie przy dużych odchyleniach powierzchni od pionu , poziomu lub linii prostej płyty mocuje się do metalowego rusztu , przykręconego do ściany .

  PODŁOGI
Nośność wylewki najlepiej ocenić przez jej zarysowanie ostrym narzędziem,  np przecinkiem. Im mniej jest podatna na uszkodzenie, tym bardziej nośna. Miejsca zbyt intensywnie zatarte ( cienka, ale twarda warstwa ) należy zeszlifować lub ponacinać , w przeciwnym razie płytki po przyklejeniu mogą się odspoić od podłoża.
Gdy podłoże okaże się słabe , należy usunąć lużne fragmenty szpachelką. Póżniej wzmacnia  się je preparatem gruntującym o zwiększonej penetracji i wypełnia zaprawą wyrównawczą.

WYLEWKI  SAMOPOZIOMUJĄCE.
Są one drogie, dlatego warto je stosować jedynie do wypoziomowania podłogi, gdy nie ma miejsca na grubą warstwę zwykłego jastrychu cementowego .

SUCHY JASTRYCH
Zamiast wylewki podłoże można wykonać z płyt wiórowych OSB ( o grubości 12, 15, 18 i 22 mm) , MFP ( o grubości 10, 12, 15, 18, 22 i 25 mm) lub gipsowo - włóknowych ( o grubości 10, 12,5, 15 I 18 MM)  Trzeba się liczyć z tym, że podniesie się poziom posadzki.